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2580；一切老的衣服老旗袍收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。

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二里头文化的14C测年研究早在上世纪7年代即已起步，但据其所构建的二里头文化年代框架，始终与考古学分期方案及天文学推算成果之间存在诸多矛盾。近年来14C数据的屡次修订无疑加剧了这种矛盾，使得二里头文化的编年体系与"陶器敏感范围"及"五星聚合时间"的分歧越来越大，并在一定程度上对周边文化的年代学成果形成了冲击。实际上，这些问题的产生都源于14C研究自身的局限。因此，正确认识采样的偶然性、测定的相对性及拟合环节中考古学背景的不确定性，是探索二里头文化年代的理论基础。除此之外，加强相关学科的沟通与交流，打破"中原本位"意识的束缚也极为必要。总体来看，当前的14C技术尚不足以支撑二里头文化的定性研究，而只宜作为参考。二里头文化的年代构建应通过多元证据的互校和整合来加以完善。5年，博物馆征集入藏了1件爯鼎和2件爯簋，它们与此前所见的3件爯器应属同一青铜器组合。国博所藏的3件爯器造型庄重，纹饰精美，且器内均铸有相同内容的长篇铭文，具有非常重要的历史和艺术价值。诸件爯器的铭文记载了器主人爯受赐于遣伯、遣姬，因感念其高尚的道德言行，铸作宗庙彝器以奉祀其文考的历史背景。铭中"遣伯""德音""余一子"等称谓、用辞均属金文首见，为研究商周时期的遣氏家族及相关历史、语言、文化了新的依据。从几件爯器的形制、纹饰、铭文及等级规格来看，该组青铜器约铸造于西周中期，其器主人爯的身份大致相当于诸侯国封君。考古发现了大量的周代农业生产工具，这些生产工具反映了当时农业发展的状况及对生态环境的影响，而周代的古都城址不仅体现了当时的环境观，还能看到城市的发展对生态环境的改变，周代的厚葬风气文献记载和考古发现都很多，使我们看到当时厚葬之风的盛行及其与生态环境的关系。考古发现不仅弥补了周代文献缺乏的不足，还能使我们更加客观和直观地认识周代的生态环境。
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比如徕卡、哈苏、禄来等西欧产的相机，以及日本产尼康F系列和S系列，这肯定是老式照相机。因为它们即使是普通版的，根据品相不同也要价值几千到一两万不等，如果是特别版可能会比较值钱。